Las ventajas de olvidar

Piruleta para el primero en adivinar quién es este señor tan elegante, que siempre iba a trabajar con su traje de tres piezas.

Piruleta para Juan P. por ser el primero en reconocera a Marc Bohan.

La moda tiene sus propios ritmos y plazos. Ahora estamos en temporada resort y si yo fuese una bloguera en condiciones estaría analizando el estampado digital de Givenchy, el refrito de Lanvin que está convirtiendo a Elbaz en el más previsible de los diseñadores (a pesar de esa colección para niños), como YSL  le puede dar una vuelta de tuerca al tópico marinero y que resulte interesante, o la agradable sorpresa de Kane para Versace. Pero no. 

Yo voy a hablar de una colección del próximo Otoño/Invierno que sale a la luz ahora. O más bien voy a dejar que hablen las imágenes porque con Tom Ford es muy difícil decir ya algo más que no sean los tópicos manidos de siempre y cantar sus alabanzas.

Belleza Real. Este parece ser el lema que las revistas de moda de todo el mundo han abrazado con más fuerza que nunca, siendo Vogue Italia la abanderada de una revolución que todavía no sé si me encanta o en el fondo me parece un poco paternalista. Y me explico.

De un tiempo a esta parte muchas revistas han dedicado números especiales a mujeres que por motivos diversos habían sido casi invisibles para el mundo de las revistas de moda como son "las mujeres con curvas" (eufemismo de tallas grandes) y la que con más fuerza ha entrado en esta causa ha sido Vogue Italia con número "curvy" "black issues" y otros títulos en inglés para nombrar lo que se supone que sale fuera de lo "normal" en una revista de moda: una modelo blanca y muy delgada.

Y es que uno de los temas al que el mundo de la moda vuelve una y otra vez es el peso de las modelos: si están muy delgadas, que si no comen, si la anorexia, y así una y otra vez en bucle desde siempre. Y aunque está claro que las tendencias cambian y no deberíamos estar eternamente recordando que siempre (y cuando digo siempre es siempre) las modelos han sido delgadas y algunas de las más famosas y reputadas con medidas casi extremas como Lisa Fonssagrives con tan sólo 46 cm cintura o los 41 kilos de Twiggy.

Me parece estupendo que Vogue Italia apoye manifiestos contra la anorexia (pulsar aquí para verlo) pero no sé si es bueno para la normalización que se supone que pretenden estos número tener secciones específicas en su web llamadas "Vogue Curvy" o "Vogue Black" porque probablemente consigue justo lo contrario de lo que quiere conseguir: ponerlas en una categoría especial con un tratamiento diferente. Y eso siempre ha sido lo contrario a la normalidad.

Tema aparte es el tratamiento que los demás medios de comunicación le dan a asuntos como este. Periódicos y blogs (y yo la primera) no han dudado en comentar y celebrar este número reseñándolo convenientemente generando una publicidad gratuita con la que Vogue Italia está encantada y no hay más que ver el dossier que han creado en su web para celebrarlo (para verlo pulsa aquí) o los dos post sobre el asunto que lleva ya Franca Sozzani, directora de la revista, en el blog que escribe (post 1 y post 2)

La pena es que estas cosas sean noticia y no que el edito de Steven Meisel, en el que la influencia de maestro Newton brilla por todas partes, es maravilloso independientemente del peso de las modelos, y que probablemente su elección le da mucha más fuerza a las fotos que si las protagonistas fuesen tres mujeres muy delgadas.

Puede que esto sea la señal de salida para un cambio de actitud. O puede que sea una forma de seguir haciendo compartimentos estancos. Veremos como evoluciona el tema más allá de las buenas intenciones y de decir que "todas las mujeres son bellas"  o que "las curvas son sexys" .

Pocas cosas hay más más injusta con un diseñador joven que colgarle el sambenito de "el nuevo Fulanito", porque supone vincular su carrera a la de un genio que probablemente ya lo hizo todo, y bien, en el mundo de la moda y en este momento se encuentra retirado o criando malvas.

Y con Giambattista Valli esta injusticia se ha cumplido desde el minuto uno bautizándolo como el "nuevo Valentino" (desde aquí le mando un saludo al Señor Naranja del que soy rendida admiradora). Porque a pesar de tener muchos aspectos en común y ser probablemente mucho mejor sucesor de su estilo que Piccioli y Chiuri, Valli es mucho más.

El salto a la fama se produce cuando en 1997 es elegido el sucesor de Ungaro, llegando a controlar abslutamente todas las líneas de diseño (incluidas las de decoración) que abandona en 2004 para crear su propia marca aunque no abandona las colaboraciones y es co-director creativo de Iceberg durante varias temporadas.

Por suerte para él, desde el primer momento "celebrities" de todo pelaje se convierten en clientas de su firma, siendo la abeja reina de ese panal, Victoria Beckham una de sus máximas propagandistas, pasando su nombre de ser conocido entre la gente del mundillo y eterno candidato a sucesor de Valentino a tener presencia propia tanto en las revistas como en las alfombras rojas.

Su gusto por la mujer hiperfemenina hace que su estilo esté fuertemente anclado en las siluetas del new look de los 50 y en el trabajo casi artesanal de sus patrones, por lo que su salto a la Alta Costura, que veremos a partir del 4 de julio, parece algo completamente lógico en su evolución.

Para finalizar dos notas curiosas: 

1. Soy muy fans de que Valli lleve siempre y en todo lugar un collar de perlas cual Vilma Picapiedra. 

2. En España su nombre saltó a la fama (relativamente) gracias a que Naty Abascal lo eligió como diseñador del vestido de novia de su nuera, Laura Vecino, y de la que en aquel momento era la ex novia de su otro hijo, Alejandra Rojas, y así de este modo hacerlo conocido ya que acababa de firmar contrato con una empresa de vestidos de novias con la que la Naty tiene contrato de representación. Mientras, la novia de su hijo pequeño iba de los Valentinos chungos, mientras ella consiguió un diseño exclusivo del único Valentino de verdad. Toda una declarción de intenciones.

Duyos, Ion Fiz o los Alvarno contaron con este peletero que poco a poco va pasando de ser un desconocido apreciado por los más importantes (lleva años trabajando con Carmen March o Lemoniez entre otros) para pasar a ser por si mismo un pequeño gran secreto.

Hace 50 años sus padres fundaron en León "Balta", un negocio de joyería, dirigido por su padre, y una peletería de la que se encargó su madre, Conchita Baquedano, que todavía hoy sigue muy presente en el negocio y acompaña a Santiago a las ferias ya que sigue siendo toda una institución en el sector, y que según él mismo Santiago del Palacio confiesa es una de sus principales inspiraciones a la hora de diseñar, junto con la búsqueda de la sencillez y la comodidad y la elegancia que para él tiene la mujer italiana (y que observó durante sus años de estudio de moda en Milán), todo sin perder de vista las tendencias de la moda en cada momento.

En noviembre del año pasado hizo su primer desfile como tal en Madrid con una puesta de escena de lujo en la embajada italiana para presentar su colección para 2011, titulada "A Victoria", que trata de recuperar el esplendor de los 50 y los 70 en una mujer femenina, independiente y sofisticada y que se verá en editoriales y revistas este próximo invierno pero que ya estaba a disposición de las clientas en su tienda de León y en el showroom que montan cada año en Madrid nada más terminar el desfile para atender a las fieles que buscan sus diseños en la capital, dándoles así la oportunidad de llevar algo completamente exclusivo y que no podrán encontrar en ningún otro lugar, ya que su principal máxima es la atención a la clienta.
 

En su tienda, qué es además taller, realizan todo el proceso creativo: desde los primeros figurines que guarda archivados por años (y que tuve el privilegio de ver en mi vista y charla con Santiago) y que son la inspiración para los forros de las prendas y con los que también hará pañuelos en la próxima temporada, hasta el corte de las piezas, cosido, restauración y venta de las prendas.
Al controlar todo el proceso consigue asegurarse el más alto nivel de calidad y que todo se realizará según su criterio y gusto.

Y es que en detalles así está quizás el verdadero lujo, en marcar la diferencia con los demás y en eso Santiago del Palacio lleva mucho camino adelantado.

Si hoy por hoy está todo el mundo revolucionado con los preparativo de la boda de William y Kate es  en parte por culpa de otra boda que se celebró en Monts (Francia) el 4 de mayo de 1937 y que cambió el curso de la monarquía británica: la de Wallis Simpson con el que había sido Eduardo VIII y que renunció al trono para casarse con una mujer divorciada (y no haré comparaciones que ya sabemos que son odiosas).

Wallis, una de las mujeres más elegantes de su tiempo, (decía que ya que no podía ser  guapa por lo menos sería sofisticada) escogió a Mainbocher, un norteamericano que gozó de gran fama y prestigio en los primeros años del siglo XX y que hoy está prácticaente olvidado como diseñador de su ajuar y de su vestido de novia, y aunque por las fotos en blanco y negro, de Cecil Beaton ni más ni menos, pueda parecer blanco era en realidad azul. Un tono de azul que se bautizó como "Azul Wallis" y que se dice que hacía juego con la decoración del castillo de Charles Bedaux dónde se casaron.

Poco después de su boda con el Duque, Wallis protagonizó una sesión de fotos en el mismo castillo donde contrajo matrimonio, el Château de Candé con Beaton, con la intención de mejorar su imagen pública. El vestido elegido para esa sesión de fotos fue el icónico "vestido Langosta" de Elsa Schiaparelli (de la que era una gran clienta. De la colección de verano de 1937 se compró más de 18 trajes) que surgió  de la colaboración de la diseñadora italiana con Salvador Dalí.

De esta sesión salieron más de 100 fotos y Vogue publicó un reportaje de 8 páginas con ella. Lo más curioso es que si bien con esta sesión se pretendía mejorar la imagen de ella, unas declaraciones de Dalí desvelando el simbolismo sexual de la langosta hundió un poco más la reputación de Wallis.

 
Y como el mundo está lleno de casualidades, Madonna compró en 2001 la casa de Cecil Beaton  en Wiltshire cuando esta salió a la venta y está a punto de estrenar en el festival de Cannes su última la película como directora en la que cuenta la historia de una chica que se obsesiona con el amor de Wallis Simpson y Eduardo titulada "W.E", y que es en realidad de lo que yo quería hablar y no encontraba excusa.

Este tópico también os lo encontraréis circulando por ahí bajo la frase "Yo soy muy de mezclar Zara con Prada" o algo por el estilo (tópico en el que también cae la periodista en la entrevista que podéis leer aquí).

Dejando a un lado la evidente falta de modestia de este titular, esto nadie se lo cree ya que es imposible que Zara parezca Balenciaga a no ser que no tengas ni puñetera idea de moda, yo me ofrezco voluntaria para el siguiente experimento: llevar Balenciagas y hacer que parezcan Zaras. Yo sé que podré conseguirlo. Es lo que tiene no ser tan estilosa. Aunque imagino que a Ghesquière mi propuesta no le hará demasiada gracia.