Las ventajas de olvidar

Internet se está convirtiendo en el mejor amigo de todos los aficionados a la moda del mundo. Puede que también nos convierta en ermitaños.

Hoy se estrena el Museo Virtual de Valentino, que podremos disfrutar siempre y cuando lo deseemos bajandonos una simple aplicación. En realidad todo esto ya lo explicó divinamente Eugenia de la Torriente en su post del pasado día 22 de noviembre. Yo simplemente quería recordar que ya está online.

En el fondo no deja de ser la evolución lógica de este fenómeno de la moda en internet. Ya vemos todas y cada una de las colecciones que se lanzan  en streaming o  24 horas después como muy tarde y con imágenes en alta calidad.

El siguiente paso era poner a disposición de adictos como nosotros los archivos, el origen de todo lo que nos ha llevado hasta aquí. 

Ahora solo nos queda esperar a que las demás marcas hagan algo parecido y con tanta calidad. No he podido explorar la web a fondo, pero en un primer vistazo pinta muy muy bien.

En el mundo de la publicidad hay una máxima con la que estoy muy de acuerdo que dice la mala publicidad no existe, sobre todo si es gratuita.

Y nada mejor para conseguir publicidad gratuita de una campaña de publicidad que un escándalo. O dos. Y es que la que protagoniza Hailee Steinfeld para la temporada Otoño Invierno 11/12 de Miu Miu (obra de Bruce Weber)  ya había tenido su cuota de polémica al hacerse pública que iba a estar protagonizada por esta actriz de 14 años por considerar que era demasiado joven para ser imagen de esta marca.

Pero la "UK Advertising Standards Authority", una especia de supertacañones de la publicidad inglesa  vuelve a señalar estas dos fotos que ilustran el post por considerar que mostrar a una niña sentada en las vías del tren, algo que consideran temerario, y para más inri llorando es algo que según esta asociación pude llegar a constituir apología del suicidio.

Esta asociación ya había saltado a los periódicos de todo el mundo por otros casos. El último, el de la campaña de Oh Lola! en el que  Dakota Fanning se pone el frasco de perfume de Marc Jacobs entre las piernas. Pero anteriormente había considerado que esta campaña de  Opium de YSL hacía apología de las drogas, que Julia Roberts y Christy Turlington están demasiado photoshopeadas, que Diesel se dedica a fomentar comportamientos antisociales o  Louis Vuitton da a entender que sus bolsos están completamente hechos a mano, por poner algunos ejemplos.

No seré yo la que diga que la publicidad no debe guiarse por unos mínimos criterios éticos, y por supuesto que no todo vale, pero también creo que no se debe tratar a los consumidores (y ciudadanos) como menores de edad o directamente como tontos. Todos somos conscientes de que el photoshop es la herramienta fundamental en cualquier fotografía que se publica y que esos cutis y esas pestañas no existen en la realidad. Todos sabemos que ningún perfume hará que las personas del sexo contrario se desmayen a nuestro paso. Estamos acostumbrados a quejas por mostrar a modelos excesivamente delgadas o por convertir a las mujeres en simple objetos sexuales, pero en casos como el de Miu Miu en mi opinión se hila demasiado fino.

Si todas y cada una de las imagenes que se publican tienen que pasar antes por un filtro del "buen gusto" probablemente nada será publicable y llegará el día en el que todo será aséptico y tremendamente aburrido.

Ahora solo espero que a ninguna de estas asociaciones bienpensantes y que esté de acuerdo con la censura de estas dos imágenes de la campaña de Miu Miu se les de por hacer lo mismo con los cientos de egobloggers que tan aficionadas son a fotografiarse en las vías de tren con posturas malabares en muchos de los casos para que se los cierren porque tendrían un trabajo digno de titanes para recopilar tantísima foto.

La ropa parece salida de mis peores pesadillas, de hecho en parte lo están, pero sale Antonio Navas y eso es un punto a favor para colgarlo aquí.

Disfrutad si podeis del corto de presentación para la colección crucero 2012 de Dior, "I found my love in Portofino",  que ha dirigido Ellen Von Urweth en la que la banda sonora no podía ser otra que "Love Portofino" de Dalida

Podría parecer que estoy intentando batir mi propio record de tiempo sin actualizar pero ni siquiera para eso soy tan ocurrente así que corto esta sequía con un clásico: Piruleta para el primero en decirme el nombre de este chico

Páginas web dedicadas a las tendencias hay miles. Páginas de marcas de ropa cientos. Revistas online que combinen ambas cosas... existen, y Swide es una de ellas.

Swiede es una revista digital que trata moda, consejos de belleza, famosos, música, viajes, teconolgía curiosidades,... como cualquier otra salvo que aquí está todo al servicio de Dolce & Gabbana, y cuya filosofía es el título del post de hoy.

Quizás este es el futuro: Crear contenidos, compartirlo y nada mejor que hacerlo desde un medio perfectamente controlado que permite llegar a cientos de personas interesadas en cientos de cosas. Una estrategia en mi opinión que puede dar muy buenos frutos si se consigue que el contenido esté al nivel del continente, cosa que por desgracia no abunda demasiado.

Un ejemplo de lo diversas que pueden ser estas colaboraciones es el vídeo musical de una de las nuevas sensaciones musicales del mundo del moderneo y que no deja de sonar en mi iPod: Florrie, que en el vídeo de I Took A Little Something, dirigido por Justin Wu, además de mostrarnos un montón de tópicos parisinos va vestida de  Dolce & Gabbana.

Una ola retro recorre las televisiones. Gracias al arrollador éxito de Mad Men y su prácticamente perfecta recreación de los años 60 (aunque algunos detalles no la cumplan), los proyectos directamente inspirados en ella como Pan Am o The Hour han podido ver la luz, así como los que se ambientan en otras épocas como la Gran Depresión como es el caso de Mildred Pierce,  y cuyos personajes parecen ir todos vestidos con la última colección de Miu Miu, o Downton Abbey que inicia su trama el día que se hunde el Titanic y que en su segunda temporada se sitúa en la Primera Guerra Mundial.

Pero también hay series que cuentan historias que ocurren ahora y con una dosis de actualidad y realismo tan estupendas que merecen también atención, como es el caso de The Good Wife.

Esta serie de la CBS (sí, también hay vida fuera de la HBO y otros canales de pago) parte de una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez cuando estalla uno de esos escándalos tan típicamente americanos que cada cierto tiempo salta a los medios de comunicación: un candidato que tras tener una aventura fuera del matrimonio debe retirarse de la campaña o abandonar el cargo que ocupa, y lo anuncia en una rueda de prensa multitudinaria en la que comparece junto a su mujer que escucha toda la historia de arrepentimiento con cara de circunstancias. Esa pregunta es: ¿Y esa mujer qué hará después?

Ese después es la historia de Alicia Florrick, una abogada que tras  15 años como "esposa de" tiene que volver a trabajar. 

Quizás con la única excepción de Ally McBeall, que a mediados de los 90 llegó a crear un estilo de traje de chaqueta que muchas "JASP", qué tiempos aquellos, adoptaron como uniforme y en el que las minifaldas tenían todo el protagonismo, este tipo de series solían pasar sin pena ni gloria en cuanto a estilismos se refiere pero una de las grandes bazas de esta serie es lo perfectamente definidos que están los personajes a través de su ropa.

No se viste igual un jefe joven pero jefe al fin y al cabo, que un abogado novato. Y a simple vista, solo fijándote en el ancho de la corbata y el tipo de nudo que utiliza o en el tamaño de las solapas sabemos cual es cual.

Cada personaje tiene un estilo propio que le da más fuerza porque no lo ves disfrazado en ningún momento. Los adolescentes visten como tal (y además los actores que los interpretan tienen la misma edad que su personajes, no como en otras series que supuestamente son icono de moda), las mujeres misteriosas usan cazadoras de cuero, minifaldas y botas de tacón alto y no queda impostado.
Y las abogadas que ganan juicios de millónes de dólares en beneficios visten de Dior, Max Mara, Diane von Furstenberg, Armani, Calvin Klein, Lanvin, y un etcétera infinito que pasa desapercibido a los ojos de la mayaría de los espectadores pero que cualquiera puede consultar en la página web de la serie porque el estilista, Daniel Lawson, responde semanalmente a las preguntas que los fans hacen sobre las prendas que más les llaman la atención y a la que yo estoy completamente enganchada (también hay una página dedicada a la decoración).

Es interesantísimo ver como el estilista explica y justifica cada prenda, como consigue que el armario del personaje evolucione con él. Aunque para mi, lo mejor de todo es seguir la serie y darte cuenta que todo eso está ahí pero que cuando estás viendo un capítulo nada tapa la historia porque está hecho de un  modo tan perfecto que parece que no podría ser de otra forma, y es que al final si la forma es más importante que el fondo la cosa no tiene demasiado futuro.

 

Bajo el título de "Balenciaga: the spanish master", la exposición cuyo comisario fue Hamish Bowles, exploraba la profunda relación que las prendas de Balenciaga mantenían con su país de origen y  en la que se podía ver que su inspiración no se limitaba a los clásicos del toreo y el flamenco, sino que iba mucho más allá y estaba presente la religión, los trajes de la vírgenes, los clásicos de la pintura como Zurbarán, Goya o Sorolla entre otros, los trajes de la realeza a través de la historia o los propios trajes regionales.

Esta combinación de inspiraciones tan dispares de entrada da como resultado la que es para mi la colección más interesante para el próximo verano, en la que piezas tan difíciles de entrada como la torera o los volantes que recorren toda una prenda pueden a la vez ser audaces al reinterpretar como se puede ver en  las de  imagenes inferiores las propias fotografías, que emergen de la tela con piezas de cristal de Swarovski, recreando también de este modo las ventanas iluminadas que retrata Reeve en sus fotos.

Van Noten recupera el espíritu de Balenciaga a través de sus volúmenes y en la forma de patronar sus prendas, consiguiendo algo que de entrada es casi imposible: que siluetas de hace más de 50 años resulten absolutamente contemporáneas y no se vean únicamente como piezas para pasarela. Porque la mayor virtud de Dries es que todas y cada una de las salidas de sus desfiles son absolutamente comerciales y ponibles.

Me resulta curioso ver como las exposiciones de moda influyen en las colecciones de los diseñadores actuales. No hay más que ver las de Gucci tras la retrospectiva de YSL en París, o la cantidad de referencias a Balenciaga y a los tópicos españoles que se han visto en los desfiles para la próxima primavera/verano en marcas tan dispares como Moschino o Balmain. Incluso el propio Nicolas Ghesquière ha vuelto a poner la vista sobre los archivos de la firma y recupera clásicos de la marca tras varias temporadas completamente alejado de ellos.

Quizás ya esté todo inventado y a la moda solo le quede recurrir una y otra vez al retrovisor, reinterpretando una y otra vez décadas pasadas con giros que la actualizan para traerla al presente en el mejor de los casos, cosa que por desgracia no siempre ocurre.