No existe una modernidad sin un pasado

Posted by Kitara Julian On 1:00 AM
Todos tenemos debilidades. José Castro es la mía. Y aunque podría haber hecho un post rollo de los míos contando de segunda o tercera mano sus aventuras en Marsella, su nueva colección o los proyectos en los que anda metido, mi inconsciencia hizo que se me ocurriera que nadie mejor que el propio José Castro para contarlo. Y accedió. 




En Marzo de 2010 fuiste seleccionado por La Maison Mediterranéenne des métier de la mode,como representante español junto con diseñadores de Francia, Tunez, Marruecos, Portugal, El Líbano e Italia, en un programa que durante una semana una vez al mes desde junio a diciembre, tenía como objetivo fomentar la creatividad además de profundizar sobre diferentes aspectos de la moda ¿Cómo ha resultado la experiencia?

La verdad que ha sido bastante intensa y dura ya que es una experiencia personal para cada uno de los que estábamos allí pues ves reflejado las carencias que tienes como empresa al igual que la similitud que hay entre cada uno de los ganadores y representantes de cada país. Me ha ayudado a descubrir que has de estar en cada uno de los procesos creativos de la marca. Que todas las etapas son importantes y que hagas lo que hagas cada lenguaje y código de tu marca ha de estar presente en cada uno de los procesos y todos han de reflejar tu esencia y tu visión ya sea tu estudio, tu web, tu comunicación....La importancia de buscar un buen equipo y sobre todo de encontrar esa persona que pueda acompañarte en esta aventura que es la moda y la empresa ya sea una pareja o alguien con el conocimiento y el know how necesario



¿Qué destacarías de los diseñadores de los demás países participantes?

De todos ellos la humildad y el compañerismo. La verdad que nos hemos arropado bastante los unos a los otros y creo que se ha creado un buen vínculo para largo tiempo aunque a mí me ha pillado en un momento nada tranquilo.

De Amina (Marruecos) destaco el saber trabajar en grupo, su humor y su trabajo así como sus orígenes en Nueva York donde estudió arquitectura. Su mezcla entre artesanía y exposición arquitectónica y su capacidad para visionar y plasmar en 3D.

A diferencia de nosotros, Baraa (Tunez), no ha estudiado moda por eso es admirable su gran evolución, su visión que mezcla el confort con el buen hacer y lo ancestral de su país. Destacaría también su capacidad de riesgo y su clara visión de su marca. Quiere crear sensaciones con el entorno, un espacio entre la decoración y el hogar y el diseño, todo ello de forma natural y artesanal.

De Ronald (Líbano) destaco el haberse instruido en la Central Saint Martins lo que le ha dado una gran capacidad de reacción. Su visión está muy clara. Le gusta el concepto atelier y vestir a las actrices de Los Ángeles. Es una magnífica persona y nada competitiva, reconoce su capacidad y sus límites y tiene un magnífico atelier donde todo refleja su espíritu.

Eymèle (Francia) ha trabajado con Galliano y ha decidido montar su propia empresa, su trabajo es delicado y cada pieza está totalmente pensada y estructurada. Prefiere trabajar fuera del sistema y no caer en ciertos errores que limiten su creatividad. Su trabajo es meticuloso y delicado y prefiere centrar sus esfuerzos en su propia creación y no hacerlo mal por hacer demasiadas cosas. Es una mujer de carácter, con gran impulso y motivación. Sabe lo que quiere, donde quiere estar y con quien.

Paolo (Italia) tiene un currículum increíble. Ha trabajado con Versace y con Roberto Cavalli y es muy trabajador. Al igual que yo hace muchas cosas fuera de su propia marca. Ha lanzado su línea de manos de un gran productor de punto en Italia y sus prendas están siendo vendidas en varios países y en tiendas muy buenas.


En tu trabajo en este taller te has inspirado en Madame Grès. Sus diseños se caracterizan sobre todo por ser bastante minimalistas y por la inspiración griega, algo que parece alejado de tu estilo ¿Ha sido fácil llevarlo a tu terreno?

Me gustan lo retos y soy de los que piensa que hacer un buen mínimal puede ser más impactante a efecto visual. Todo depende del contexto en el que lo comuniques.

Grès es fantástica. Esa manera de fusionar Grecia clásica con la modernidad es uno de mis puntos a seguir con cuanto a crear. No existe una modernidad sin un pasado y el futuro ha de ser un híbrido entre pasado y futuro, un patchwork de realidades.

Me encanta fusionar diferentes actitudes y épocas como si mezclase palabras y conceptos dentro de una misma olla y lo que sale es un reto. Crear un punk renacentista en el futuro, me encanta. Me gustan los retos por eso Madame Grès me gusta además en mi colección de Aurora empecé con el modelaje y me parece un camino interesantísimo para mi trabajo. Mi enfoque es hacer una colección Minimal Jose Castro, todo un reto!jajaja.


Este proyecto está vinculado al título de “Ciudad Europea de la Cultura” que le han concedido a Marsella para el año 2013. ¿Crees que la moda es cultura, arte, o solo un negocio en el que la creatividad está presente?

Creo que la moda es todo, es decir, todo dentro de un contexto por supuesto que es la política en el caso de España. Demasiadas secuelas franquistas y un tanto casposa, aquello de de cría fama y échate a dormir.

Puede ser arte como la fusión entre escultura y fashion como Picasso o Dalí o muchas piezas de clásicos como Balenciaga o McQueen. Siempre tendemos a intentar desacreditar nuestro mundo de la moda. Me refiero a catalogarlo como un mundo que carece de corazón y eso no es así. Es un camino interesante y siempre habrá esos llamados libres que creen que la moda es una basura insensible. Eso es su visión, yo lucho por enseñar mis sueños y defender la belleza del ser humano y de amarnos y respetarnos a nosotros mismos.

Has dejado Cibeles para desfilar junto con Siempreesviernes en la pasarela de Valencia. ¿Hay mucha diferencia entre ambas pasarelas?
Cibeles es Cibeles, pero al final todas las pasarelas son parecidas y son un gran portal para enseñar tus últimas creaciones al público.

También desfilaste en París. ¿Te gustaría volver?

Claro, siempre es un placer desfilar en París.

A partir de febrero se pondrá a la venta tu primera colección con Siempreesviernes, que cuenta con más de 500 puntos de venta en toda España, pero ¿estará toda la colección disponible en todas las tiendas?

Eso todavía no te lo puedo decir ya que no soy yo quien decide esto sino Siempreesviernes,en cuanto lo sepa, te lo comunicaré sin duda!


En tu próxima colección para Siempreesviernes “Death can dance” dices haberte inspirado en el falso lujo y en la contraposición de elementos antagónicos ¿Es este un signo de nuestro tiempo?

Definitavamente sí. Ya en el crack del 29 las mujeres optaron por el trampantojo para poder ir a la moda y crear un falso lujo. Es una forma de ver que incluso en los malos momentos hay que sacar el lado positivo de las cosas. La colección está inspirada en el falso lujo y en los juegos visuales donde nada es lo que parece y además saca de una visión oscura el lado positivo. Me gusta mucho jugar con los elementos antagónicos, oscuridad y luz, nuevo y viejo, alegría y sobriedad...

¿Cómo surgió la colección cápsula para El Corte Inglés y cuando y dónde se pondrá a la venta?

La verdad que es una colaboración muy interesante que acerca mis diseños al público. Se pone a la venta el próximo día 15 de febrero pero lamentablemente sólo se venderá de forma exclusiva en dos Corte Inglés de Galicia.

¿Qué te inspira: cine, literatura, la moda de otras décadas?

Muchas cosas! Me inspira el arte, la propia vida y todas las cosas que para mí son bonitas o especiales. También la observación meticulosa del ser humano y personajes emblemáticos como Chaplin o Ghandi. Pero, como tu bien dices, me inspira sobre todo el cine tanto clásico como moderno y las grandes del Star Sytem de los años 40 y 50 como Bette Davis o Joan Crawford.

Además de todos los proyectos en los que estás en estos momentos, también tienes una faceta docente en ESDEMGA, ¿Cómo fueron tus estudios? ¿En qué consiste tu asignatura?

Consiste en avivar el ingenio, en buscar otras alternativas de creación, y por supuesto el reciclaje que es el fruto de nuestro tiempo. Son alumnos de primero , aún no se conocen y suelen tener mucho miedo al volumen y a la prenda, por eso crear con reciclaje es muy resolutivo y sobre todo gratificante. Me gusta que me sorprendan pero realmente doy clase en ESDEMGA simplemente porque creo en el proyecto ESDEMGA y veo los resultados. Es un aire fresco de muchísimo nivel y eso es fantástico y por Dios que es mi tierra! y venir a ella me encanta aunque ahora sea un sacrificio muy duro ya que no dispongo de tiempo alguno. Por eso ahora me respeto y no permito ni perder ni que me hagan perder el tiempo , ya que el lujo hoy en día es tener tiempo

Me gusta no poner limitaciones, darles alas, pero no a lo loco sino en su punto justo ya que sino seria una suerte o lotería y esto no es una maquina tragaperras sino es el fruto de la experiencia y del esfuerzo. Lo primero es que trabajen mucho y rápido.

¿Que recuerdos tienes de tu etapa en Givenchy con McQueen? ¿Cómo era trabajar con él?

Definitivamente, trabajar con Alexander McQueen fue increíble. Le conocí en el 2000, en el Royal College of Art, presentando su último trabajo y siendo el coordinador de un proyecto personal para él en menswear. Era una competición y el ganador trabajaría con él en la semana de la moda de alta costura en Givenchy y tras recibir el premio, trabajé varios días con él y su equipo. Los dos teníamos un gusto muy parecido en cuanto a mi trabajo, la visión que teníamos de él y el gran amor hacia el séptimo arte con películas como la mítica Blade Runner. Para mí era un genio de la comunicación, del dominio de lo visual y del perfeccionismo en su trabajo. A él lo recuerdo como extremadamente disciplinado y apasionado. Realmente, trabajar con él fue una experiencia corta pero intensa, todo un placer.
Todas las imágenes son cortesía de José Castro Estudio

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