Bye by Carine

Posted by Kitara Julian On 1:24 AM 0 comments
El pasado viernes saltaba la noticia bomba a través de la propia web de Vogue París. Su directora Carine Roitfield abandonaba la revista para "embarcarse en algo más".

Los primero rumores la situaban otra vez como colaboradora de Tom Ford, con el que ya trabajó en Gucci y en YSL, pero fue rápidamente desmentido por el diseñador.

Pero rápidamente empezaron a saltar las  "teorías conspirativas"  que explicaban qué había pasado realmente: Carine había sido despedida.

¿Los motivos? Rumores circulan varios: uno de ellos vincula la salida a un conflicto con LVHM, que pretendían "encargarse" de realizar en codiciado número de diciembre, y que según cuentan los miembros de Vogueleaks a Bernard Arnault le disgustaron profundamente algunos de los contenidos de ese número, en especial el editorial de las niñas. Era un secreto a voces que los jefes no veía últimamente con buenos ojos sus "trabajos externos" como consultora (verdadera fuente de ingresos de las voguettes del mundo) que culminó en el vergonzoso asunto del blacklisteo de Balenciaga  (que al parecer estaban hartos de que cada una de sus colecciones fuese examinada con lupa en los talleres de Max Mara, firma en la que Carine ejerce como consultora). Por si esto fuese poco también se la acusó de no ser imparcial en su labor como jurado en el premio ANDAM al entregar el premio al diseñador turco Hakaan.




Está claro que los diez años que separan estas dos portadas (la primera y la última de Carine) han supuesto un cambio en el mundo de la moda, y aunque la revista ya no era lo que había sido, a pesar de que el último número con Ford a mi me encanta.

Como siempre en estos casos, se barajan distintos nombres para la sucesión tanto de dentro de la revista como de fuera. Sea quien sea, tendrá una difícil tarea ya que a pesar de todo, la Roitfeld ha sabido imprimir su propio sello a la revista.

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New Vintage collection

Posted by Kitara Julian On 1:40 AM 0 comments
 
Pilati, además de cumplir con todas las fechas del calendario oficial de la moda: Primavera/Verano, Otoño/Invierno, Pre-Fall y Resort, ha añadido dos nuevas propuestas fuera del calendario: su colección Unisex y la llamada New Vintage, cuya tercera colección se ha puesto hoy, 17 de diciembre, a la venta en tres de su boutiques: Londres (173-176 Sloane Street), Nueva York (3 East 57th Street) y por supuesto París (38 rue du Faubourg Saint Honoré).

Esta nueva colección cápsula, bautizada con dos palabras aparentemente contradictorias parte del concepto de sostenibilidad y reciclaje tan en voga en estos tiempos de ecología y crisis (porqué no reconocerlo) y reutiliza restos de telas de colecciones pasadas, y anteriores a la etapa de Tom Ford en la marca, es decir utilizadas por el propio Yves, para recrear piezas clásicas del archivo de YSL tras pasar por el filtro de Stefano Pilati, con la particularidad de que las prendas pertenecen a una edición limitada, numerada y única.


La primera de estas colecciones, lanzada en junio de 2009 se vendió en exclusiva en Barneys. La segunda y gracias al éxito obtenido por la propuesta se repitió seis meses después. Aunque esta vez ya en las tiendas de YSL, concretamente en las tres mencionadas anteriormente.



En un momento en el que la palabra vintage está absolutamente desprestigiada me parece una buena forma de ponerla en valor.

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El denominador común se llama YSL

Posted by Kitara Julian On 3:40 PM 0 comments
A finales de año, meses después de que los desfiles de primavera-verano para el 2011 hayan terminado, y con el Pre-Fall ya cayendo, me decido a analizar el denominador de mis dos colecciones favoritas para el próximo verano: la poderosa influencia de YSL.

Gucci repasa en único desfile diferentes clásicos del diseñador: el smoking, el colorido, África, Marruecos,...


Por cierto, que  Van Noten o Dsquared² también han buceado en sus smokings y el estilo masculino en la próxima temporada.

Marc Jacobs (sorprendentemente mi otra colección favorita) puede parecer a primera vista que ha bebido más de las fuentes de Missoni o Jodie Foster en Taxi Driver para inspirarse,  pero hay mucho más YSL del que puede apreciarse a primera vista.


Yves Saint Laurent fue quizás el diseñador más copiado e icónico mientras vivió. Parece que tras su muerte, y probablemente gracias a las exposiciones realizadas en su memoria y  documentales que se estrenan estos días, no va a dejar de serlo en el futuro.

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El vídeo del ambicioso

Posted by Kitara Julian On 12:00 PM 0 comments
No pienso decir ni una sola palabra del pre-fall de Chanel porque me arriesgaría a una demanda,  pero no me alejo mucho del asunto y hoy actualizo con el que será el tema de estas Navidades, el single de presentación del nuevo protegido de Karl Lagerfeld en el complicado mundo de la música


Y que estoy convencida de que será el hit de estas Navidades.




Si Coco Chanel levantara la cabeza...

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Lady Grey Dior

Posted by Kitara Julian On 5:41 AM 0 comments
En los 90 el director polaco Krzysztof Kieślowski creó una trilogía inspirada en los valores revolucionarios franceses y en las que cada capítulos se tituló "Tres colores" seguido por uno de los colores de la bandera francesa (azul, blanco, rojo).

Dior, termina su particular serie de pequeñas joyas audivisuales de colores protagonizadas por Marion Cotillard en las que cada color simbolizaba una ciudad (pinchando en los colores podéis ver los cortos precedentes: Noir, Rouge, Bleu). Esta vez el turno es para Londres, el color por supuesto es el gris y está dirigida por John Cameron Mitchell y coprotagonizada por Ian McKellen).



A partir de mañana estará disponible en ladydior.com, además de una aplicación para Iphone, Blackberry y Android con la que se podrá ver el corto en estos móviles.

Al pan, pan y al vino, vino

Posted by Kitara Julian On 3:20 AM 0 comments
Allá por febrero comentaba el lanzamiento en España de Harper's Baazar, y recordaba el eterno sambenito de segundones que tienen y que no se van a quitar jamás mientras sigan participando y patrocinando actividades como la llamada The Shopping Night que organiza el ayuntamiento de Barcelona esta misma noche y que se parece sospechosamente a The Night Out que monta Vogue en diferentes capitales de todo el mundo.

Pero como lo cortés no quita lo valiente hoy quiero recomendaros encarecidamente a todos que por favor sigáis en twitter a Melania Pan (http://twitter.com/melaniapan).

Este twitter es oro puro y podréis conocer sin filtros de ningún tipo las ortografía creativa y libre de la directora de la que se supone que es una de las mejores revistas de moda de España: Harper's Bazaar.

Su refinado vocabulario a la hora de transmitirnos sus sensaciones de primera mano en las pasarelas más importantes del mundo

O el agudo análisis que hace en vivo y en directo de los desfiles en los que está invitada



Además, no podéis (ni debéis) perderos su portentoso estilo cómo fotógrafa, en la que la palabra "desenfocado" toma categoría de arte, de una forma similar a lo que consiguió Joao Gilberto al convertir su "Desafinado" en algo tierno y cercano perdiendo esa connotación negativa.



Melania, como hija de su tiempo que es, también es bloguera http://www.harpersbazaar.es/ (con su blog gratuito en blogspot como esta menda que os da el coñazo porque no están los tiempos para gastar en un dominio que estamos en crisis).
Pero yo ahí la veo más contenida, la verdad, y es dónde se puede apreciar sus profundos análisis y conocimiento de la industria de la moda y el lujo que a todos nosotros nos vuelve locos, y con un nivel de debate en los comentarios altísimo (que cómo todos sabéis es uno de los aspectos más importantes de cualquier blog que se precie).

Recordad el nombre: Melania Pan. Dará mucho que hablar. Ya lo veréis.

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La reina de las culjanters

Posted by Kitara Julian On 3:06 PM 0 comments


¡¡Viva el mal, viva el capital, soy neoliberal !!

¡Que viva la economía, que viva la CIA, que viva la guerra fría!. 
Soy la Bruja Avería, y aspiro a una alcaldía. 
Que mala jaja, pero que malaaa soyyy.
¡Por Saticón, Orticón y Plumbicón!, viva la legión, viva las revistas del corazón.
 Las cosas ya van mal, pero irán mucho peor.

Que vivimos tiempos convulsos no es ningún descubrimiento pero recientemente he sido conocedora de dos hechos que han cambiado mi visión sobre el mundo en el que vivimos:

1.- He tenido conocimiento de la existencia de la  Asociación Nacional de Culjanters, que por si no tienes claro a lo que se dedica, ellos mismos se definen de la siguiente forma (copio y pego): 

"Una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por profesionales y empresas relacionadas con la disciplina del coolhunting. Su misión es la de atender y satisfacer las necesidades de sus asociados, proporcionándoles una serie de servicios, alineados con los principios y valores de la asociación, que se van adaptando continuamente a las necesidades que tiene los asociados en cada momento" sigue aquí.

Sólo este párrafo daría para escribir un comentario de texto digno de un 10 en Selectividad pero me pilla flojita. Otro tanto podría decirse, si estuviese inspirada claro está de la  Junta Directiva de la Asociación porque hasta hay blogueras en las altas cúpulas de decisión. Si no tienes un blogger contigo no eres nadie. Esto es así.

2.- El INEM, ese organismo del estado siempre al servicio del ciudadano, está formando parados para ejercer esta profesión de futuro. No me lo invento. Está pasando aquí y ahora, como dirían en un canal de noticias. Mi fuente (de la que protegeré su intimidad) me cuenta historias tan duras que vuestros sensibles mentes podrían quedar traumatizadas. Sólo diré que la primera entrevista de selección la hizo una chica con una palestina. Y hasta ahí puedo leer.

Todo esto ha hecho que me replantee muchas cosas y que haya decidido lanzarme, por fin, a seguir la ideología de esta verdadera culjanter de la pradera, la primera que se atrevió a decir en voz alta lo que todavía muchos de los que pretenden dirigir nuestros destinos no se atreven.

Con lo tendenciosa que yo he sido de siempre no sé cómo no me he dado cuenta antes.

De momento creo que empezaré con un consejo gratis a Elle.es. Chicas, no era necesario otro egoblogdefamosaquesecreesestilosa. Ese espacio lo teníais cubierto a la perfección con el de Eugenia Silva que sí es estilosa e interesante de verdad.

Suzy Parker - The Beatles (1970)

Posted by Kitara Julian On 1:40 AM 0 comments
En 1966 John Lennon dijo que Los Beatles eran más famosos que Jesucristo, provocando una tremenda polémica y convirtiéndose a su vez en una de las citas más famosas del siglo XX y un ejemplo del poder de los medios de comunicación.

En esos mismos años, la modelo que partía la pana era Suzy Parker. Sus éxitos profesionales son de sobra conocidos: sus campañas con Revlon, sus portadas en las mejores revistas, su récord al ser la primera modelo en ganar más de 100.000 dólares en un años...


 
Lo que ya no tanta gente conoce es que cuatro chicos de Liverpool, que para estos años ya eran increíblemente famosos que incluso se comparaban con Jesucristo, le dedicaron una canción que debería haber pertenecido al album "Let it be" pero que finalmente se cayó del disco, pero que sí aparece en la película que rodaron con el mismo título.


Adiós maestro

Posted by Kitara Julian On 3:01 PM 0 comments
El sábado murió Luis García Berlanga, uno de los mejores directores de cine que ha tenido este país. Sus películas reflejan de forma muy personal, y casi siempre a través del humor y la ironía, la vida y la sociedad española. Soy una gran admiradora de su trabajo, y no quería dejar escapar una pequeña curiosidad que no demasiada gente conoce para homenajearlo aquí. Y no, no voy a hablar de su archiconocido fetichismo por los zapatos de tacón.

En 1993, y de forma visionaria, rodó una película titulada "Todos a la cárcel" en la que tenía un papelito un chico que buscaba su lugar dentro del mundo del "artisteo": David Domínguez, interpretando a Vanessa, la "amiguita" del director de la cárcel.


Su carrera en el cine no llegó demasiado lejos pero su salto al mundo del diseño, eso sí no sin antes cambiarse su apellido por otro más "sonoro", Delfín (aunque conservando sus iniciales DD) parece que tiene mucho futuro.

Yo propongo que su próxima colección se llame "Austrohúngaro"

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El metalúrgico

Posted by Kitara Julian On 1:44 AM 0 comments


Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda. Felicidades maestro.

Espero que las malenis fans de Audrey Hepburn celebren la noticia llenando sus blogs de fotos de los sus vestidos que la actriz lucia en "Dos en la carretera", aunque probablemente esa peli no la hayan visto ¿o sí?
De Barbarella ya os digo fijo que no dicen ni mu.


Haré un barrido y el lunes os cuento.

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Lanvin-Castillo

Posted by Kitara Julian On 3:00 PM 0 comments
Probablemente el nombre de Antonio Canovas del Castillo os haga pensar en los libros de historia del instituto y lo tengáis ubicado como un político de la etapa de la Restauración en el siglo XIX.

Lo que mucho no saben es que uno de sus descendientes, y con el mismo nombre, fue diseñador en Lanvin entre los años 1950 y 1963, sucediendo a la fallecida creadora de la casa, Jeanne Lanvin.


Nació en Madrid en 1908, y huye de España en 1936 al comenzar la Guerra Civil. Se va a París, donde rápidamente encuentra trabajo en distintas casas de moda, llegando incluso a diseñar complementos para Chanel. Entre 1937 y 1945 está en Paquin y Piguet y llega a colaborar con Cocteau en su película "La bella y la bestia". En 1945 Elizabeth Arden lo convence para irse a Nueva York, convirtiéndose en el diseñador de la casa y empieza a trabajar también en Brodway y para la New York Metropolitan Opera.


Pero en 1950 recibe la llamada de la Condesa de Polignac Jean, Marie-Blanche (la hija de Jeanne Lanvin), con el objetivo de revitalizar la firma. Su presentación es espectacular, con una colección de vestidos de satén blancos.


Fue tal el éxito y reconocimiento que tuvo su trabajo que su nombre paso a formar parte del de la marca, apareciendo incluso en las etiquetas como Lanvin-Castillo.


Supo imprimir su personalidad a sus creaciones, sin perder en ningún momento el estilo "Lanvin" de cortes entallados, faldas de vuelo y largos tobilleros, siempre con formas muy femeninas y definidas a pesar del volumen.

En 1961 le roba un aprendiz a Balenciaga y traslada desde Madrid a París a un chico dominicano llamado Óscar de la Renta.

Castillo permanece en la firma hasta 1962, fecha en la que la abandona para crear la suya propia. La lanza en 1964 y dura únicamente cuatro años, en los que trabaja fundamentalmente para clientas particulares, teatro y cine. Su último gran trabajo es para la película "Nicolás y Alejandra", inspirada en la vida del último Zar de Rusia, con el que gana el Óscar al mejor vestuario en 1971 (y que comparte con Yvonne Blake)


 Muere en 1984  a los 76 años.

Por cierto, Antonio Castillo no fue el único español que diseñó para esta casa. A finales de los 90, Cristina Ortiz también lo hizo.