Más vale tarde que nunca. O no.

Posted by Kitara Julian On 1:30 PM 0 comments

Una de las tradiciones más arraigadas en este blog es lo que tardo en escribir las crónicas cibelinas. Y la verdad no sé hasta qué punto tiene sentido hacerlas porque otros ya lo han hecho antes y mejor que yo. Además todo parece ya tan lejano y la velocidad que todo lo impregna en el mundo de la moda parece que obliga a "hablar"  de Prada o del último rumor que sitúa a Raf Simons en el puesto de Pilati en YSL.

Pero como esto sería aplicable a todo lo demás que escribo, arranco mi crónica que ya nace antigua.

El jueves 15 se celebró el llamado  Madrid Fashion Show en el Museo del Traje, una nueva iniciativa privada que esperemos que tenga continuidad en el tiempo y en la que se presentaron los desfiles de Alvarno, uno de los más esperados de la temporada y ya una cita clásica en el Off Cibeles, 
y de Second Skin, dos marcas que están unidas en su intención de vestir a una mujer elegante, urbana y muy femenina.
Una y otra vez los que tenemos la oportunidad de asistir a los desfiles en Madrid repetimos que el principal punto débil de los desfiles de Ifema es la puesta en escena  y que la forma en la que la ciudad respira la moda es completamente diferente a la de otras ciudades como París o Milán. Y debo decir que tanto los desfiles como la fiesta posterior de Madrid Fashion Show se acerca mucho a lo que debería ser toda la pasarela madrileña: una puesta en escena que colabore a que la moda sea algo más que ver un desfile tras otro.
Un ejemplo de esto es la exposición que han organizado en el propio Museo del Traje con piezas de las dos firmas que desfilaron y que se podrá visitar hasta el 2 de octubre (toda la info aquí)   

La primera jornada de Cibeles estuvo marcada por el recuerdo a Jesús del Pozo, ya que se presentó la última colección y de la que probablemente nadie hubiese destacado si la muerte del diseñador no lo hubiese puesto en primera plana, porque la colección de Juan Duyos que tanto debe a YSL y con unas pamelas maximalistas de Mabel Sanz eran el contrapunto perfecto a la aparente sencillez de los looks que ganaban en fuerza gracias a los colores vivos le hubiese robado todo el protagonismo, algo que en parte sí consiguió.
La segunda jornada, con un calendario de desfiles de lo más dispar, puso en evidencia que sólo los diseñadores que reparten invitaciones a discreción fueron capaces de llenar sus gradas y que ni siquiera Davidelfín, que solía ser el desfile más esperado y solicitado de todo Cibeles fue capaz de empezar puntual y sin la habitual estampa de bofetadas por un buen sitio o gente en la escalera.
La colección, nacida del ingenio agudizado por la crisis y una paleta de color tan alegre poco habitual en él, es la perfecta muestra de cómo su vida personal influye en la profesional al estar presentes su pasado y su presente, algo que ya empieza a convertirse en costumbre.

Y es que si en algo se hizo patente la crisis en esta edición es en la vocación comercial de la mayoría de las colecciones con una Agatha Ruiz de la Prada contenida, entregada y encantada a la causa del color block pero con unas propuestas más acordes a la Semana Fantástica de El Corte Inglés que a una pasarela de moda, un Roberto Torretta explorando el minimalismo neoyorkino de los 90's con reinterpretaciones interesantes de los vestidos camiseros o un Modesto Lomba que inspirado en el fin del mundo anunciado por los mayas para 2012 decide salir a saludar con la bolsa de piel de Ubrique que ha diseñado para proteger los iPad.
Lo de Montesinos es de otra guerra y en realidad todo lo que no sea hablar de lo maravillosa que sigue Helena Barquilla y lo bien que mueve un vestido o lo guapo que es Antonio Navas no tiene demasiado interés.
El tercer día fue la demostración de lo injusto que puede ser para una colección la fotografía. Las fotos nunca podrán captar los pequeños detalles que enriquecían la colección  inspirada en las ninfas del romanticisimo inglés, y basta como ejemplo la primara salida del desfile, en el que los bajos del vestido de Iris Strubegger estaban troquelados y le daban a la prenda un carácter único.
Aunque el universo creativo de Elisa Palomino está íntimamente unido al de Galliano, tiene a su favor el haber sabido construirse con elementos tan sencillos como los tocados, el maquillaje o los botines una imagen de marca que hacer muy reconocible sus desfiles, algo que todo diseñador debería tener y que tan complicado resulta.
Ese mismo día desfiló el ganador del premio L'Oreal a la mejor colección, Juanjo Oliva, que presentó una colección de lo que él llama Alta Costura y yo llamo bien cosida (que ya es bastante) inspirada en las grandes divas de Hollywood de los años 30 y con Nieves Álvarez como modelo estrella y ejemplo paradigmático de modelo que casi trabaja más desde que está retirada que cuando estaba en activo.

Y es que el premio en mi opinión hubiese sido mucho más justo que acabase en las manos de Ana Locking, que presentó una colección en la que a través de combinaciones sorprendentes y que de entrada podrían resultar chocantes como los estampados Liberty acompañados de insectos (que además inspiraban las siluetas) consigue una propuesta de toque futurista y clásica al mismo tiempo. La única pega: las salidas masculinas.
 
De la última jornada mejor me guardo mis opiniones que no quiero disgustos ni pleitos con abogados.

Como casi siempre me fui de Ifema con la sensación de que nada ha cambiado y que la negación de la realidad parece ser un lugar muy cómodo para algunos, que arriesgarse puede salir muy caro y que dar la cara mucho más. Pero también que el mundo es de los valientes y que si tienes eso a tu favor ya tienes parte de la batalla ganada.

| edit post

Adiós R.E.M

Posted by Kitara Julian On 2:00 PM 0 comments
R.E.M ha anunciado hoy  su separación en su página web.

Y la noticia me sirve como excusa para desempolvar este post llevaba guardado en borradores desde marzo, fecha en la que saltó la noticia de que una diseñadora española, alumna de Esdemga, Isabel Mastache vestía a Michael Stipe en el vídeo "Alligator_Aviator_Autopilot_Antimatter", después de que el cantante de la banda viese su trabajo en el festival de Hyères (pinchando aquí el desfile de la Isabel Mastache en la edición del Ego Otoño/Invierno 2010-11)



No puedo hablar de él desde la objetividad pero para mi Michael Stipe es uno de los hombres más elegantes del mundo, tanto dentro como fuera del escenario y sabe combinar a la perfección la excentricidad y el clasicismo en su forma de vestir, consiguiendo que ni siquiera parezca demasiado raro verlo con una línea azul cubriendo sus ojos.


En este 2011 en el que se cumplen 20 años del lanzamiento del Nevermind de Nirvana y que nos traerá mil y una reinterpretaciones de los mejores momentos del grunge, yo debo decir que siempre fui de R.E.M y que su "Out of Time" editado en ese mismo año 1991 ha significado muchísimo más para mi.

Me quedo con su directo que tuve oportunidad de escuchar en 1997 y con las maravillosas canciones y vídeos que dejan, y espero que de una forma u otra no desaparezcan del mundo de la música, porque gente como ellos son la que hace falta.


| edit post

De cómo Burberry lo hace todo bien

Posted by Kitara Julian On 4:32 AM 0 comments

Una de las cosas más complicadas dentro del mundo de la moda para un diseñador es conseguir crear un estilo propio e identificable. Si esto es algo muy difícil de crear en una marca que nace de cero, la complicación crece exponencialmente cuando ese trabajo se hace dentro de una marca que tiene unas bases sólidas y reconocibles.
Alguno diseñadores optan por romper con las bases y crear su propio universo, algo completamente legítimo pero que en realidad hace que se pierda gran parte de la fuerza que la marca tiene al estar ligada a unos conceptos y un estilo. Otros optan por llevar esos iconos reconocibles de la marca a su terreno y crecer juntos marca y diseñador.

Este es el camino elegido por Christopher Bailey en Burberry y su colección para la Primavera Verano 2012 no hace más que demostrar que la elección ha sido correcta. De forma tremendamente inteligente y sin repetirse Bailey presenta las clásicas gabardinas y trenchs y las acompaña colores puros y de estampados de inspiración africana (que recuerdan mucho a los de las últimas colecciones de Van Noten. Pero aquí no hay copia. Es simplemente el resultado de utilizar inspiraciones muy parecidas).en vestidos a media rodilla, faldas que ganan volumen con pliegues o que se despegan del cuerpo, todo siempre en tejidos naturales, y ganan largo pero sin resultar en ningún momento un revival de décadas concretas a pesar de poder identificar siluetas de los 50 o los 70. Y sin descuidar en ningún momento los complementos: zapatos, bolsos, cinturones... en perfecta sintonía con la colección.
A la espera de ver qué se presenta en París y Milán, que esta ya es una de mis colecciones favoritas para el próximo año.
Y todo siempre con una cuidada puesta en escena, una música perfecta y un perfecto uso de las redes sociales para crear expectación. Con 8 millones de seguidores en Facebook, y más de medio millón en Twitter, cada salida de este desfile fue fotografiada antes de salir a la pasarela y subido a esta red social de tal modo que los seguidores veían antes el look que los asistentes al desfile, que por supuesto también podía seguirse en streaming (vídeo en directo) en su web y a través de youtube las entrevistas a las celebridades asistentes, donde han colgado un bonito vídeo de como se preparó la colección. También estuvo activa su cuenta de Instagram, una aplicación de iPhone muy de moda en estos últimos meses y cuyas fotos corrían a cargo del fotógrafo británico Mike Kus (las fotos pueden verse pinchando aqui).
Pero la cosa no queda ahí. La banda sonora del desfile (I Put A Spell On You de Jeff Beck y Joss Stone, Everlasting Love de U2, My Sweet Lord de George Harrison y Taste The Rain de Kill it Kid) ya están dispobles en iTunes y también está disponible online  lo más importante: la ropa, que de forma exclusiva y tan sólo durante una semana podrá adquirirse en su web.

La apuesta es completamente diferente a la que en esta misma semana de la moda de Londres ha tomado Tom Ford, que ha prohibido a los 100 privilegiados asistentes a su desfile hacer fotos o tuitear, retirando incluso los teléfonos móviles.

Dos formas completamente distintas de crear expectación e interés por la moda en un mundo dónde lo queremos todo o nada, o incluso las dos cosas a la vez.


| edit post

Mientras, fuera de Matrix...

Posted by Kitara Julian On 2:35 PM 0 comments


Llevo dos días verde de envidia. Mientras yo me encerraba en ese lugar llamado Pabellón 14 de Ifema pero que debería ser conocido como Matrix, en Avilés se organizaba en el Centro Niemeyer por primera vez en Europa el llamado "Arts and Leisure Weekend" de The New York Times y que reunió a periodistas especializados del New York Times con gente salientable en ese área.


Y uno de estos debates, (todos completamente gratis) fue el que mantuvieron el sábado Cathy Horyn, una de las mejores periodistas de moda de todo el mundo y Alber Elbaz, director creativo de Lanvin. Y del que yo me enteré vía twitter cuando la propia Horyn puso que estaba volando hacia España y mi TL comenzó a investigar a qué venía.

 

Mi sorpresa inicial se vio pronto superada por la indignación por lo escasa, por no decir nula, de la cobertura que esta actividad tan interesante ha tenido. Porque además de Elbaz y Horyn, también estuvieron en el Niemeyer Rufus Wainwright (del que ya sabéis que soy completamente fans y pude ver el año pasado) charlando con Isabel Coixet o Shlomo Ben Ami entre otros.

El centro Niemeyer, inaugurado en marzo de este mismo año, es un proyecto que el brasileño Oscar Niemeyer, premio Principe de Asturias de las Artes y uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, regaló a Asturias en el 25 aniversario de los premios (toda la historia aquí).


El 27 de agosto estuve de visita (día en el que hice estas fotos) y no dejo de recomendar a todo el mundo que se acerque a conocerlo. Situado en el puerto de Avilés es un centro cultural que en tan poco tiempo tiene ya una actividad y unos proyectos de un nivel que otros lugares con mucho más nombre, experiencia o presupuesto no tienen.

Me hubiese encantado poder haber estado ahí, pero gracias a internet y a Eugenia de la Torriente podemos disfrutar de la charla que mantuvieron Cathy Horyn durante casi hora y media en el vídeo que está colgado en su maravilloso blog.


Está claro que cada día la cultura en este país es algo completamente underground porque si la visita fuese de Oprah Winfrey para hablar con la reina de las mañanas de la televisión o la princesa del pueblo, o algún futbolista no habría ni una sola persona que no estuviese enterada del tema.

Por cierto,  los fans de Rufus no deben perderse la crónica del encuentro que ha hecho Roberto Enríquez en su blog de Vanity Fair (12 y 3).

| edit post

Meisel es como el ajo

Posted by Kitara Julian On 7:30 AM 0 comments

Leo en The Cut la pequeña polémica que se ha montado porque Steven Meisel ha hecho en el primer número  de Edward Enninful como editor de W un editorial llamado Transformers, y que es prácticamente igual a otro publicado en Vogue Italia en Agosto.

Obviando el asunto de que el "Antes y después" de una modelo está más visto que el tebeo, aunque bien hecho (y Meisel lo hace bien, de eso no hay duda) puede resultar interesante, me resulta sorprendente que a alguien le sorprenda, y valga la redundancia, que Meisel se repita.


Puede que este caso se deba simplemente a explorar más profundamente un conepto que en Vogue sólo realiza con una modelo y en W con 10 pero si hay un fotógrafo que se autocita una y otra vez es Meisel. En campañas, en editoriales y en cualquier cosa que toca, si uno es seguidor de su trabajo es facilísimo buscar referencias de años atrás.

 


Y valga como ejemplo este editorial que ilustra el post, llamado On The Road, y que se publicó en el número de Abril de 2002 en Vogue Italia, protagonizado por Eugenia Volodina y que es con toda seguridad la inspiración de la campaña de Otoño Invierno de Louis Vuitton. 


| edit post

Jesús del Pozo

Posted by Kitara Julian On 3:01 PM 0 comments
Me gusta la televisión. 
Rectifico. Me encanta la televisión. 

Mi vida y mis intereses serían mucho más tristes y escasos sin ella y me ha permitido ver cine en versión original (aunque a horas intempestivas y a costa de sueño) o películas realizadas cuando mi abuela ni siquiera había nacido. Me ha hecho compañía con algunas series que son tan parte de mi vida como algunas personas que tengo que quererla. Me gusta mucho la tele aunque hoy por hoy no sea moderno decirlo.

Por supuesto que existe la telebasura. Sí. Pero también existe la buena televisión, la que te enseña y te hace ser mejor persona, aunque esa probablemente no se encuentre en "Sálvame" y programas parecidos, aunque nunca se sabe.


El pasado 13 de agosto fallecía Jesús del Pozo, y tres días después La2 emitía (no sé si por casualidad o como homenaje) dentro de su serie de documentales "Los oficios de la cultura" el dedicado al diseño de moda y que estaba protagonizado por él.

Imagino que habrá pasado desapercibido para casi todos ya que ni el canal es el más visto y el verano tampoco es la mejor época para ver la tele, así que dejo el link (es imposible insertar aquí el vídeo) para que podáis ver como desarrollaba Jesús del Pozo su trabajo.


El viernes 16 de septiembre se presentará en Cibeles la última colección diseñada por él (parace ser que la marca seguirá su camino) en el que será probablemente el desfile más emocionante de esta edición y que servirá para que prensa y revistas puedan hacerle el homenaje que merece toda su trayectoria. O eso espero.

Edito el post para poner el link del programa del que hemos estado hablando en los comentarios y que también se emite en La2. Su nombre es "Sólo Moda" y lo ha dirigido y coordinado Jesús María Montes-Fernández, al que probablemente conoceréis por sus colaboraciones en YoDona. Tan sólo una recomendación, no os enfadéis demasiado cuando aparezca algún error de bulto en alguno de los reportajes. Porque los hay...

| edit post